愛吃的人，不會變壞。

文章发布于：2024-04-14 08:29:33

文字 |「誰最中國」

封圖 |「叮叮笑笑生」

首圖 |「风一样的婶子」

常言道，人这一生，一定要爱着点儿什么。

然而世间美好的事物千千万万，要么是相爱的人彼此错过，两全终究难成其美；要么是落花流水年华易逝，终究抵不过时间的无情。如此看来，爱吃的人大概是不会留下太多的遗憾了。

有肉时就大口吃肉，无肉时从萝卜白菜里头也能品出别样的风味来，今朝有酒今朝醉，要的只是个自在。

“人无癖不可与交，以其无深情也。”说的是没有爱好的人，往往缺少深情厚意，是不值得与之相交往的。相反，若是能和一个懂吃、会吃的人做朋友，生活的幸福感也一定会直线上升。

不仅是一日三餐吃什么有了答案，还会为了追寻最地道的风味去到美食的原产地，吃吃美食看看不同的风景。偶尔凑个热闹，赶冬天去大东北溜完冰吃个铁锅炖，春天时又随人去甘肃天水浅尝一碗加满辣子的麻辣烫……

“吃货”的世界往往单纯，天是蓝的，草是绿的，可爱的羊儿一定是美味的，生活如此多娇呀！

“早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么？”每日三问，似乎已经成了全国各地打工人们心照不宣的默契。

等到了饭点，打开外卖平台从头看到尾，面对看似琳琅满目实则千篇一律的粉、面、饭，顿时失了胃口。

大城市快节奏的生活，有限的午休时间，能够花在吃饭上的时间也越来越短，这种情况下，省下了购买和制作食材时间的外卖，就成了忙于工作的人们的最佳选择。当然，对食物来讲，时间上获得的胜利，必然是以牺牲风味为代价的。

图|风一样的婶子

当一份重油重盐，靠着厚重的勾芡弥补味道不足的饭菜跨越了几个街区，在即将超时前一分钟送到你手上时，饭盒余温尚存，就算是对这一顿午饭最后的期待了。

即便如此，前段时间央视3·15晚会上曝光的预制菜生产企业用槽头肉生产梅菜扣肉的消息，让靠吃外卖为生的打工人本就不多的选择，又一次雪上加霜。

若是鲁迅先生在世，一百年前振聋发聩地“救救孩子”的呼吁，大概在今天会再次响起吧。

不过，好在万事终有解决之道，尤其是在爱吃的人眼里，不放心外卖，那就去街上溜达两圈，总能寻到一两家食材新鲜的下饭菜。最不济，至少还有每个街头都有的地道小馆子，北方似乎以山西人经营的居多，江浙一带的衢州菜馆，真能算是拯救打工人午餐的一道光了。

图|喜玛拉雅北坡的鱼

有一句话说，在爱吃的人眼里，这个世界上就没有美食荒漠，深以为然。都说大运河两端的北京和杭州是著名的“美食荒漠”，但真正走进一座城市，花些时间去寻觅，还是能获得不少惊喜的。

我之前在杭州工作时，同事朋友们都是一群爱吃的人，大家隔三岔五就约了一起聚餐，梦想小镇和欧美金融城一带好吃的餐厅大概遍布了我们的足迹。日常的工作餐，在吃遍了公司门口的两条街以后，衢州馆子和诸暨阿姨开的次坞打面店几乎成了我们部门的常驻食堂。

这种店铺门面虽然不大，然而烟火气十足，所有的食材都是当天最新鲜的，现点现做，热气腾腾地端到面前，鲜香味扑鼻，没食欲的人也瞬间开了胃口。

图|叮叮笑笑生

爱吃的人不仅会吃，还有一个重要的生存技能，那就是自己做饭吃。短暂的告别外卖，逛逛超市和菜市场，挑选几样时下最应季的菜，进到厨房打开酱醋油盐的罐子，那种渴望已久的松弛感也会伴随着烹饪的过程自然得到释放。

汪曾祺在《人间种种清香，好想尝尝》文章里写：“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。”

工作如此劳累了，多花些心思对待一日三餐，让口腹之欲有个暂时的安放处，总归不是什么坏事儿。

纪录片导演陈晓卿说，“人间至味，酝酿在人与人之间，最好吃的永远是人。美食不仅是美味，更是一种黏合剂，能让人有更多的理解和沟通。”

乍一听有些纳闷，仔细想想确实是这么一个理，吃什么，在哪儿吃，远不如“和谁吃”来得重要。和有趣的人一起吃饭，粗菜淡饭也能吃得很香，爱吃的人性格大多也是开朗的。

图|叮叮笑笑生

有人举过这样的例子，说一桌好饭好菜，做得再如何的精致美味，如果是上班时间陪着领导一道吃，顿时也没了胃口。亲近的朋友一起吃饭，大家对美食的喜好即使不尽相同，互相能够做到有话直说，你分享我一个自己觉得好吃的东西，我尝过一口后觉得不咋样，但是你吃你的，我也不必碍于情面隐瞒自己的好恶。

美食家蔡澜是爱吃的人，据说他可以为了和朋友吃上一顿满意的饭，一个晚上跑八个地方。选定餐馆坐定，菜上来了，只要有一声“不好吃”，蔡澜就立刻会说：“不大好吃就不吃，我们到别处去，倪匡说的，在我们这个年纪，吃一顿就少一顿。”

正因生命有限，吃一顿少一顿，所以才会对同朋友一块吃饭的机会尤为珍重。

工作以后，与家乡的老朋友们几乎一年才能见一次面，一日三餐吃什么也是必须认真对待的。那些愿意为了你一句，“咱们去高中时每天吃的手工面馆过早吧！”早上六点钟就起床的人，当她们坐在身边的时候，等热气腾腾的一碗粉端上来，大家感慨着还是当年的味道聊着往事，都吃得很开心。

我想，对于“当年味道”的解读，关键在于为了一口记忆中的好味道，不厌其烦地为你欣然奔赴的人依旧还在身旁吧。

家庭，作为美食传播的最小单位也是如此。

图|叮叮笑笑生

味觉就是人们的乡愁，每个人心里最怀念的美味，一定是和家人一起吃的饭，是故乡的滋味。许多爱吃的人对一道食物是否美味的评价标准就是，菜里是否有“妈妈的味道”。是呀，世上的美食千千万，却难有抵得上和父母在一起吃的家常饭菜的。

正如蒋勋在《家应该是有气味的地方》一文中怀恋母亲为他做的那道蒜泥白肉，他说：“有人为你把蒜泥切得这么细，切这么细的姜丝蘸醋，我觉得那里面是真正对人的关心。”

快节奏的生活，许多人的一日三餐都是凑活，但回到家，父母永远都是那个最懂你对食物喜好的人。

家常饭菜，它可能不精致、也不高级，却是人间至味。

在爱吃的人内心深处，总有对朋友、家人们放不下的牵挂。

友情正因为无所求而深刻，爱吃，是人无需刻意的本性，交友更是如此，珍惜那个和你一样爱吃的朋友。

食物把气味相投的人们紧紧联系在一起，从此便有了温暖的记忆。

图|风一样的婶子

清代文学家袁枚三十三岁辞官归隐之后，他就开始广泛搜罗各种美食的制作方法，最终汇聚成了为人熟知的《随园食单》。

爱吃的人，不仅了解食物的自然属性，激发出食物在味觉上的最佳状态，隐藏在美味之后的生活真谛往往也能为他们所洞察。

正如袁枚写在书中“戒单”的最后一戒为“戒苟且”，在他看来，“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。”说的是有些东西自己尽可以不吃，但是不要反对别人吃，不要觉得自己不喜欢的东西，别人吃了就是岂有此理。

或许也正是因为他在美食上的广泛爱好和包容心，也让他和厨师王小余的相处成为一段佳话。

当时，王小余已经是南京城里的名厨，被袁枚聘请到随园当厨师期间，也有不少达官贵人花大价钱来挖他，面对高薪聘请，王小余丝毫不为所动，每次都坚定地拒绝了。旁人好奇，明明可以有很多的选择，为什么要在清贫的随园终老？

王小余说了七个字：“知己难，知味更难。”

袁枚虽然清贫，却是真正懂得和尊重美食的人，知己又知其味。

图|风一样的婶子

十余年后，王小余因病去世，袁枚为了纪念这位友人，还专门为他写了一篇《厨者王小余传》。

其中一处写到，“小余治具，必亲市物，曰：物各有天。其天良，我乃治。”王小余准备菜肴，一定要到市场上去去亲自挑选，他认为食物如人，各自有自己的天性，天性好的食材才会被他选用。

王小余去世以后，袁枚每次吃饭拿起筷子，都会因为想到这位昔日知己而流泪，在当时的社会阶层中，厨师仍然是身份低贱的差役，袁枚和王小余二人惺惺相惜的友谊更显得可贵。

图|喜玛拉雅北坡的鱼

正如袁枚写在最后的那句：“且思其言，有可治民者焉，有可治文者焉。”想起小余说的关于美食的话，里面有治理百姓的道理，也有写文章的道理。这样的一个人，即使身份不高贵，也能赢得大家的诸多尊重。

爱吃的人，他们对美食的追求，对世间万物所有的包容，也注定了他们的一生，能够品味到更多的逍遥和自在。

编辑 | 憶昔

-特别鸣谢摄影师-

叮叮笑笑生、风一样的婶子、喜玛拉雅北坡的鱼

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